Odkurzacz przemysłowy jest urządzeniem służącym do usuwania niebezpiecznych dla zdrowia zanieczyszczeń, pyłów, opiłków, lakierów, farb oraz innych substancji, które powstają wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z tego typu substancjami. Jego wybór jest kwestią bardzo ważną, gdyż chodzi po prostu o dobre samopoczucie i zdrowie ludzi pracujących w jego otoczeniu. Na co więc zwrócić uwagę przy zakupie, tak aby odkurzacz służył nam przez długi czas i abyśmy wykorzystywali go odpowiednio do jego możliwości?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze odkurzacza przemysłowego.

Głównym zadaniem odkurzacza przemysłowego jest usuwanie zanieczyszczeń, którym zwykły odkurzacz nie podoła. Jego praca powinna być ciągła, wydajna i nie wymagać od nas ingerencji w ustawienia. Odpowiedz na pytanie jaki odkurzacz przemysłowy wybrać może się wydawać z pozoru trudna, jednak po zapoznaniu się z kilkoma radami będzie nam łatwiej podjąć decyzję jaki odkurzacz jest dla nas najlepszy.

Na rynku dostępnych mamy wiele modeli różniących się między sobą parametrami i przeznaczeniem. Wybierając odkurzacz musimy zwrócić uwagę na kilka elementów:

Klasa odkurzacza

Odkurzacze przemysłowe podzielone są na trzy grupy, które informują nas o tym z jakim zanieczyszczeniem są w stanie sobie poradzić.

  • Klasa L (pyły o maksymalnym stężeniu w powietrzu MAC>1mg/m3)- odkurzacze tej klasy służą do pochłaniania pyłów poremontowych, budowlanych i stolarskich. Sprzęt ten poradzi sobie również z piaskiem i żwirem.
  • Klasa M (pyły o maksymalnym stężeniu w powietrzu MAC>0,1mg/m3) – Stosowane do usuwania pyłów mineralnych. Odkurzacze te, podobnie jak klasy L nadają się do usuwania kruszywa, pyłów z drewna oraz jeszcze odpadów z farb, gipsu i zapraw.
  • Klasa H (pyły o maksymalnym stężeniu w powietrzu MAC<0,1mg/m3) – Z metalami ciężkimi takimi jak np. ołów, azbestem, wełną mineralną czy pleśnią poradzi sobie tylko klasa H. Te odkurzacze służą też do usuwania pyłów rakotwórczych i zawierających zarazki chorobotwórcze.

Filtr

Sprawa filtra, zaraz po rodzaju zanieczyszczeń z jakimi ma radzić sobie odkurzacz jest kwestią bardzo ważną. Jest niejako tożsama z klasą odkurzacza, jednak nieco dokładniejsza. Poza gramaturą pyłów do których przeznaczony jest filtr istotny jest materiał z jakiego jest on wykonany oraz jego żywotność i sposób czyszczenia.

W ramach każdej klasy mamy do czynienia z różnymi materiałami wykonawczymi. Najlepsze filtry to filtry HEPA lub filtry z włókniny PET. Warto również sprawdzić w jaki sposób należy czyścić filtr w odkurzaczu. Urządzenia z samoczyszczącymi się filtrami działają dłużej i sprawniej. Jednak już nawet półautomatyczne oczyszczanie filtrasprawi, że np. podczas odkurzania gładzi gipsowej odkurzacz nie będzie się co chwilę zatykał a my będziemy mogli korzystać z niego bez przerw na wytrzepanie filtra.

Moc i pojemność

Im większa moc odkurzacza, tym większa siła ssąca, a co za tym idzie, sprawniejsze i dokładniejsze oczyszczanie powietrza z zabrudzeń. Większość odkurzaczy posiada moc w zakresie od 1000W do 1500W. Na rynku można znaleźć modele o tej samej mocy, jednak o różnych wartościach siły ssania. I to właśnie na ten drugi parametr należy zwrócić szczególną uwagę. Przydatnym udogodnieniem jest możliwość regulacji siły ssania, co zdecydowanie wydłuża żywotność odkurzacza.

Jeśli zastanawiamy się na dwoma modelami odkurzacza, o podobnych parametrach wybierzmy ten, który ma większą objętość pojemnika lub worka na zanieczyszczenia. Przy przemysłowych zanieczyszczeniach, których zazwyczaj jest dużo istotną kwestią jest tak rzadkie opróżnianie pojemnika jak to tylko możliwe. Nie należy jednak kierować się wielkością (brutto) lecz pojemnością użytkową (netto), czyli ile zanieczyszczeń w rzeczywistości potrafi zmieścić zbiornik.

Mobilność i zasięg

Jeśli odkurzacz ma stać na hali i oczyszczać powietrze, jago waga nie jest kwestią najważniejsza. Jeśli jednak zamierzamy używać go np. na budowie i przenosić, warto zwrócić uwagę na to czy jest mobilny i ile waży. Mimo tego, że gabaryty odkurzaczy przemysłowych są dosyć pokaźne, na rynku można znaleźć również modele lekkie i bardzo mobilne.

Aby było nam łatwo sprzątać, w przypadku urządzenia mobilnego sprawdźmy też zasięg rur i kabla zasilającego. Im są one dłuższe, tym łatwiej będzie nam sprzątać i większy teren uda się naraz wyczyścić.

Dodatkowe parametry

Poza najważniejszymi i najbardziej oczywistymi cechami jakie musi posiadać dobry odkurzacz, warto zwrócić uwagę na kilka dodatkowych atrybutów. Wysoka jakość to ważna cecha jakiej oczekuje się od elektronarzędzi. Nie inaczej jest w tym przypadku. Dobry odkurzacz powinien być skonstruowany z trwałych materiałów odpornych na zanieczyszczenia. Dobrze jeśli posiada możliwość pracy na mokro i sucho, tak abyśmy podczas jego użytkowania nie musieli się martwić czy przypadkiem nie uszkodzimy części wewnętrznych odkurzając wilgotne materiały. Ostatnią kwestią warta uwagi jest dodatkowe wyposażenie odkurzacza. Końcówki ssące, dodatkowy filtr i worki, rura teleskopowa, itp. są dużym udogodnieniem w pracy i zmniejszają koszty eksploatacji.

Jaki odkurzacz przemysłowy sprawdzi się w domu?

Odkurzacze przemysłowe posiadają całą masę zastosowań. Mimo swojej nazwy odkurzacz przemysłowy może skutecznie usunąć popiół z kominka czy zanieczyszczenia powstałe podczas prac remontowych w domu. Przyda się też do usuwania sierści zwierząt, jeśli są naszymi współlokatorami. Odkurzacz do domu nie musi mieć bardzo wysokich parametrów. Wystarczy nam model o mocy silnika w przedziale 1000-1200W,z filtrem mieszczącym się w klasie L. To da nam pewność, że poradzimy sobie z trudnymi zanieczyszczeniami występującymi w domach. Najlepiej wybrać sprzęt lekki i niewielkich rozmiarów, łatwy do transportu i przechowywania w warunkach domowych. Najlepiej, jeśli akcesoria, w które wyposażony jest wybrany przez nas model będą maksymalnie zbliżone do tych, jakie spotykamy w standardowych odkurzaczach. Wówczas nie zniszczymy podłogi oraz innych elementów występujących w naszym domu. 

Kiedy przyda się nam myjka ciśnieniowa?

Gdy zbliża się letnia aura, coraz chętniej sięgamy po nasze rowery i motocykle. Poza obowiązkowym przeglądem, kontrolą stanu technicznego oraz ewentualną naprawą usterek, warto również odświeżyć nasze jednoślady i oczyścić je z zimowego brudu i kurzu. Nie inaczej ma się sprawa z autami – po zimowej chlapie i wiosennym pyleniu drzew czy traw wskazane będzie opłukanie karoserii naszego samochodu. Przez okres zimowy przydałoby się również wyczyścić przydomowy chodnik, płytki na tarasie lub meble ogrodowe, które uległy zabrudzeniu lub zakurzeniu. W każdej z tych sytuacji zamiast męczyć się z ręcznym czyszczeniem, warto się zastanowić, jaka myjka ciśnieniowa będzie odpowiednia do naszych potrzeb.

Na rynku znajdziemy wiele modeli, których ceny liczone są w tysiącach – jednak są i takie myjki, które z powodzeniem zakupimy za nieduże pieniądze, a ich parametry będą w zupełności wystarczające do okazjonalnego oczyszczenia ogrodu, auta, roweru lub motocykla z brudu. W zależności od naszych potrzeb, powinniśmy wybrać myjkę o odpowiedniej mocy, z dostatecznym ciśnieniem roboczym oraz wystarczającą pojemnością zbiornika na wodę i detergenty. W dzisiejszym artykule dowiemy się, jaka myjka ciśnieniowa do 500 zł będzie dobrym wyborem oraz na co należy zwrócić uwagę przy wyborze takiego sprzętu.

Zalety z korzystania z myjek ciśnieniowych

Wiele osób traktuje myjkę ciśnieniową jako element niezależności od myjni przy stacjach benzynowych czy firm detailingowych. Posiadanie takiego sprzętu niesie dla właściciela szereg korzyści, wśród których należy wymienić:

Wygodę użycia i komfort sprzątania

Nie musimy jechać specjalnie na stację lub do firmy zajmującej się sprzątaniem, dostosowując się do godzin otwarcia i możliwości czyszczenia. Rozstawienie i podłączenie sprzętu zajmie nam znacznie mniej niż sam dojazd na najbliższe miejsce oferujące możliwość opłukania naszego pojazdu. Na wygodę i komfort stosowania myjki wpływa również prostota obsługi – całość czynności sprzątania sprowadza się do kierowania strumienia wody za pomocą lancy w odpowiednią stronę.

Oszczędności krótko- i długoterminowe

Przyjmijmy, że ręczne umycie standardowego auta osobowego kosztowałoby na stacji 14 zł, zaś roweru czy motoru – 6 zł. Nasz samochód będziemy myli co dwa tygodnie, czyli 26 razy do roku, a rower lub motor – raz na miesiąc, czyli 12 razy do roku. Daje nam to kwotę 424 zł rocznie, czyli zwrot zakupu myjki. Jeśli chodzi zaś o zużycie prądu, detergentów i wody, jedno mycie wyniesie nas ok. 1,50 zł. Oznacza to, że zaledwie po półtora roku realnie oszczędzamy na myciu naszych pojazdów.

Zmniejszenie wysiłku włożonego w czyszczenie

Bezpośrednio z pierwszą zaletą wiąże się oszczędność energii i siły, której używamy do sprzątania auta, roweru, motoru czy płytek w ogrodzie. Przy ręcznym myciu nie tylko będzie to bardziej męczące, a dla niektórych osób wręcz niewykonalne (np. ze schorzeniami kręgosłupa czy zwyrodnieniem stawów), ale również zajmie nam to więcej czasu. Myjki ciśnieniowe zaoszczędzą nam tego wysiłku i czasu, który przecież możemy spędzić w przyjemniejszy sposób.

Jaka myjka ciśnieniowa do 500 zł?

Przed wyborem odpowiedniej myjki ciśnieniowej należy zwrócić uwagę na kilka parametrów, a przede wszystkim:
Moc silnika – im większa tym wydajniejsza praca sprzętu
Maksymalne ciśnienie robocze – im większe tym silniejszy strumień wody uwalnia się z dyszy
Długość dyszy i kabla – im dłuższy kabel i mniejsza dysza, tym swobodniej będziemy mogli operować sprzętem
Akcesoria dodatkowe – czy i jakie wchodzą w skład zestawu, różne dysze umożliwiają wydajniejsze sprzątanie różnych powierzchni

Prawdopodobnie najtańszym, wartym polecenia modelem jest myjka ciśnieniowa Parkside PHD 110. Chociaż ma ona jedno z niższych ciśnień roboczych, to jest ono w zupełności wystarczające do oczyszczenia rowerów po wycieczce terenowej czy sprzątania terenów wokół naszego przydomowego ogródka. Ciekawą opcją w tym modelu jest dysza do piany, która jeszcze skuteczniej pozwoli nam doczyścić uciążliwe zabrudzenia. Ten model stanowi dowód na to, że solidną myjkę ciśnieniową znajdziemy za mniej niż 200 złotych.

Jednym z tańszych modeli, a przy tym solidnym i wydajnym sprzętem jest kompaktowa myjka Karcher K2 Basic 110 Bar. Niewielkie wymiary (28 x 43 x 17,5 cm) sprawiają, że urządzenie będziemy mogli przechowywać w nawet niewielkim składziku czy altanie. Ten model szczególnie jest polecany do prac ogrodowych – jak deklaruje producent, zużycie wody dzięki myjce jest nawet o 80% mniejsze niż w porównaniu z użytkowaniem typowego węża ogrodowego. Sprzątanie, czyszczenie oraz porządkowanie mebli i artykułów ogrodowych jeszcze nigdy wcześniej nie było takie łatwe i przyjemne!

Osoby poszukujące uniwersalnego i wydajnego rozwiązania powinny skorzystać z myjki ciśnieniowej Lavor Force 145. Ten sprzęt cechuje się wysoką uniwersalnością – zestaw wymiennych dysz oraz bardzo dobre parametry techniczne sprawią, że przy użyciu tego sprzętu zarówno umyjemy auto, jak i oczyścimy rower czy wysprzątamy akcesoria związane z ogrodem. Specjalna szczotka do czyszczenia felg zostanie doceniona przez każdego użytkownika motocykla czy samochodu – nasze felgi będą czyste, nawet w tak trudno dostępnych miejscach jak obręcze czy otwory przy wentylu.

Kolejną ciekawą propozycją jest myjka ciśnieniowa o stosunkowo niskiej rozpoznawalności na rynku – Hecht 320 2000 W 165 BAR. O ile marka może wydawać się tajemnicza, o tyle parametry techniczne sprzętu rozwiewają wszelkie wątpliwości. Ta myjka charakteryzuje się solidnym wykonaniem, mocnym ciśnieniem, wysoką wydajnością i jeszcze wyższą funkcjonalnością. Za konkurencyjne, bardziej rozpoznawalne marki przyjdzie nam zapłacić co najmniej dwa razy tyle, co za Hecth 320. Sam producent deklaruje, że „ich sprzęt nadaje się zarówno do użytku prywatnego, jak i komercyjnego i profesjonalnego sprzątania”.

Kompromisem pomiędzy wysoką mocą, praktycznym zastosowaniem a niską cena jest polecany przez nas model Lavor 170 BAR. Jest to najlepiej sprzedająca się myjka w kategorii sprzętu do 500 PLN, a to za sprawą stosunkowo wysokiej jakości wykonania, dobrych parametrów technicznych oraz zestawowi wymiennych dysz (m.in dysza turbo, szczotka rotacyjna, szczotka do felg i pianownica). Producent szczególnie poleca model do czyszczenia elewacji i kostek brukowych, karoserii i elementów zewnętrznych samochodu, codziennego czyszczenia rowerów i motocykli. Sam produkt reklamowany jest jako „praktyczny sprzęt do czyszczenia gwarantujący nieskazitelną czystość i radość ze sprzątania”.

Teraz, kiedy wiemy już, jaka myjka ciśnieniowa będzie odpowiednia do naszych potrzeb, wystarczy znaleźć kawałek wolnego terenu do sprzątania, zabrudzoną powierzchnię i 10 minut wolnego czasu. Kolejki do standardowych myjni możemy pożegnać raz na zawsze, a dzięki oszczędności wody, energii i czasu przyczynimy się nie tylko do ochrony środowiska, ale również zaoszczędzeniu nawet do 400 złotych w skali roku. Zachęcamy do zapoznaniem się z proponowanymi przez nas myjkami ciśnieniowymi – zakup takiego sprzętu to inwestycja na długie lata, która odciąży nas z uciążliwych i męczących prac przygotowujących nasze akcesoria do letniego sezonu. Owocnego sprzątania!

Posadzka z żywicy to rozwiązanie, które do niedawna stosowano jedynie w halach przemysłowych i pomieszczeniach, takich jak: garaż lub kotłownia. Wszędzie tam gdzie najważniejsza jest odporność na uszkodzenia i łatwe utrzymanie czystości, a nie kwestie estetyczne.

Rozwój w tej dziedzinie i możliwość zastosowania różnych wersji kolorystycznych oraz wzorów sprawiły, że coraz częściej podłogi z żywicy stosuje również w mieszkaniach i domach prywatnych.

Wpływ na to ma również fakt, że popularne stały się nowoczesne wnętrza z gładkimi powierzchniami i w klimacie minimalistycznym oraz industrialnym. Oprócz możliwości stworzenia wielu różnych wersji wizualnych, podłogi z żywicy mają szereg innych zalet, które sprawiają, że są idealnym rozwiązaniem do zastosowania w naszych domach.

Rodzaje podłóg z żywicy

Posadzki żywiczne dzielą się na dwie główne grupy: posadzki wykonane z żywicy poliuretanowej oraz posadzki wykonane z żywicy epoksydowej.

Żywica poliuretanowa

Cechuje się lepszą jakością, niż żywica epoksydowa. Podłogi wykonane za jej pomocą są bardziej wytrzymałe i błyszczące. Nie musimy pokrywać jej dodatkowymi lakierami, by uzyskać zadowalający nas połysk.

Umożliwia ona również osiągnięcie matowego efektu. Dzięki wysokiej odporności na promieniowanie UV na podłodze nie pojawią się odbarwienia, więc można ją stosować również w pomieszczeniach, do których dociera duża ilość promieni słonecznych.

Żywica epoksydowa

Inaczej jest w przypadku żywicy epoksydowej, która poddana ekspozycji na słońce jest podatna na odbarwienia koloru. Mniejsza trwałość sprawia, że łatwiej ją porysować, a jeśli zależy nam na wysokim połysku podłogi, musimy ją dodatkowo polakierować.

Podłogi żywiczne możemy również rozróżnić według ich grubości:

  • Cienkowarstwowe – mają grubość 0,5 mm co sprawia, że dość łatwo się ścierają i rysują, dlatego lepiej nie korzystać z tego rozwiązania w pomieszczeniach, w których często przebywamy. Ich zaletą jest natomiast to, że postępując według instrukcji, możemy położyć je nawet samodzielnie. Taki rodzaj posadzki żywicznej możemy zastosować w miejscach, po których często nie chodzimy i nie wchodzimy w obuwiu zewnętrznym, np. w sypialni. Podłogi żywiczne cienkowarstwowe powstają dzięki wymieszaniu betonu z gruntującą żywicą.

  • Grubowarstwowe – posiadają grubość od 2 do 4 mm. Są o wiele bardziej wytrzymałe i można je stosować w zasadzie w każdym rodzaju pomieszczeń. Idealnie sprawdzą się w kuchni, w przedpokoju lub w salonie, a także w łazience lub na tarasie. Zapewniają również lepszy efekt wizualny, gdyż ich grubość umożliwia osiągnięcie efektu tafli szkła.

  • Grubowarstwowe kwarcowe – jeśli chcemy być pewni, że naszej podłodze nie grozi żadne uszkodzenie, ani odbarwienie to powinniśmy zastosować wzmocnioną wersję posadzki grubowarstwowej, czyli posadzkę grubowarstwową kwarcową. Uzyskuje się ją dzięki dodatkowemu składnikowi jakim jest piasek. Taka podłoga jest najmniej podatna na uszkodzenia, zarysowania i odbarwienia podczas ekspozycji na słońce. Jako, że jest to najbardziej trwałe rozwiązanie, będzie również najdroższe.

Zalety i wady podłóg z żywicy

Podłoga z żywicy ma wiele zalet, ale te najważniejsze to na pewno:

  • wytrzymałość

  • łatwość w utrzymaniu higieny – brak łączeń i tekstura żywicy sprawiają, że łatwo zmyć z niej wszelkie zanieczyszczenia. W przeciwieństwie do paneli i płytek, które na łączeniach zbierają kurz, brud i często wymagają dodatkowego sprzętu lub środków myjących. Łatwość w zachowaniu higieny i eliminacji kurzu, który jest pożywką dla roztoczy sprawia, że podłoga z żywicy idealnie sprawdzi się również w domach alergików.

  • wysoki połysk i efekt 3D – posadzki żywiczne zapewniają wysoki połysk, ale to nie jedyny efekt wizualny, jaki możemy z ich pomocą osiągnąć. Możliwe jest zastosowanie różnych wersji kolorystycznych, a nawet efektu 3D. Dzięki temu nasza podłoga może być bardzo spersonalizowana i idealnie odpowiadać naszym gustom. Posadzka z żywicy pozwala na umieszczenie pod nią różnych grafik, a nawet elementów, takich jak: kamienie, muszle lub drewno. Możemy zastosować więc ważne dla nas przedmioty lub takie, które pasują do wystroju otoczenia. Możemy pokryć nią również płytki lub starą, drewnianą podłogę.

Dodatkowe zalety

Zastosowanie posadzki żywicznej jest również o wiele wygodniejsze, szybciej i łatwiej ją w przyszłości zmienić. Jeśli podoba nam się taki efekt, możemy ją położyć nawet betonie. Sama posadzka z żywicy stanowi dobrą izolację termiczną, a także nie ma przeciwwskazań, by połączyć ją z ogrzewaniem podłogowym.

Jeśli lubimy co jakiś czas zmieniać wystrój w naszym domu, to w przypadku podłogi z żywicy nie musimy jej zrywać, by wymienić na inną lub położyć panele. Posadzki żywiczne pozwalają na rozwiązania, które nie są możliwe do uzyskania z użyciem innych materiałów i łączą w sobie ich zalety.

Nie są podatne na stłuczenia i zarysowania, więc są trwalsze niż płytki. Nie posiadają łączeń, więc są o wiele bardziej higieniczne, a dodatkowo zapewniają przytulność drewna, gdyż izolują zimno, więc przyjemnie się po nich chodzi.

Wady podłóg z żywicy

Wadą podłóg żywicznych jest to, że są droższym rozwiązaniem, dlatego nie opłaca się ich stosować w każdym pomieszczeniu. Wpływ na to ma również jego wielkość, łatwiej położyć posadzkę żywiczną na dużej powierzchni. Koszt w przeliczeniu na 1 m2 będzie więc niższy, niż w przypadku małych pomieszczeń.

Wykonanie i pielęgnacja podłogi z żywicy

Położenie posadzki z żywicy składa się z kilku etapów, dlatego najlepiej powierzyć to zadanie profesjonalistom. Możliwe jest położenie żywicy na różne powierzchnie, jedną z nich jest beton. Po wylaniu betonu należy odczekać cztery tygodnie, zanim przystąpimy do prac.

Musi być on idealnie gładki, w tym celu należy zeszlifować górną warstwę i dokładnie oczyścić z kurzu. Następnie beton jest myty za pomocą wody lub wody z dodatkiem płynu do naczyń i przy użyciu szczotki o twardym włosiu.

Aby żywica dobrze się do niego przyczepiła, beton należy również odtłuścić specjalnym preparatem. Potem konieczne jest wyrównanie wszelkich nierówności i wypełnienie każdej dziury lub szczeliny. Ostatni etap przed położeniem żywicy to użycie specjalnego podkładu gruntującego.

Żywica wymaga często położenia kilku warstw, każda z nich powinna schnąć minimum 24 godziny. Czas ten jest uzależniony od wilgotności powietrza, jaka panuje w pomieszczeniu.

Wpływ na nią ma temperatura powietrza oraz pogoda, dlatego na pewno lepiej wykonywać takie prace, gdy jest ciepło i słonecznie. Znacznie skróci to ich czas. Po nałożeniu wymaganej ilości wart żywicy i jej dokładnym wyschnięciu, nasza podłoga jest już właściwie gotowa.

Możemy zastosować również dodatkowy lakier, by nadać jej więcej blasku. Na pewno ważną zaletą podłóg żywicznych jest fakt, że nie trzeba ich w żaden sposób pielęgnować, ani stosować specjalnych środków do ich czyszczenia. Nawet częste mycie nie ma wpływu na trwałość naszej podłogi.

Czy warto stosować podłogę z żywicy?

Rozważając wykonanie posadzki z żywicy musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim jej koszt i to czy podoba nam się takie rozwiązanie. Podłoga żywiczna wymaga większych nakładów finansowych, dlatego nie zawsze będzie dla nas opłacalna.

Cena takiej podłogi jest uzależniona przede wszystkim od materiałów i wielkości podłogi, a także doświadczenia i renomy firmy (orientacyjny koszt dla salonu 30 m2: posadzka żywiczna cena).

Żywica epoksydowa kosztuje około 150-200 złotych za metr kwadratowy, a żywica poliuretanowa 300-400 złotych. Również dodatkowe zdobienia lub wzmocnienia podłogi znacznie podnoszą jej koszt. Warto jednak pamiętać, że nie musimy stosować podłóg żywicznych w całym domu.

Na pewno sprawdzą się w tych pomieszczeniach, po których dużo chodzimy i w których podłoga jest narażona na uszkodzenia mechaniczne i te związane z warunkami atmosferycznymi.

Podłoga żywiczna przyda się w pomieszczeniach, w których spędzamy najwięcej czasu. Przedpokoju i salonie, po których często chodzimy w obuwiu zewnętrznym i w kuchni, w której często coś przesuwamy lub upuszczamy na podłogę, a także na tarasie narażonym na działanie słońca.

Podłoga w sypialni zazwyczaj nie jest poddawana tak intensywnemu użytkowaniu, dlatego można zastosować tańsze materiały. Nie zawsze konieczne jest również kładzenie posadzki żywicznej w łazience, choć za taką opcją na pewno przemawia możliwość łatwego utrzymania czystości i suchości.

Jeśli chcemy, aby w całym domu znajdowały się podłogi żywiczne, to na pewno warto zastanowić się nad zróżnicowaniem użytych materiałów, co również wpłynie na cenę. Na przykład w sypialni możemy zastosować cienkowarstwową posadzkę lub żywicę epoksydową, która jest o wiele tańsza.

Dobrze zoptymalizowany projekt naszego wymarzonego domu może przynieść nam bardzo duże oszczędności nie tylko na etapie budowy ale także na etapie użytkowania.  

Działka

Pierwszą rzeczą na którą należy zwrócić szczególną uwagę jest wybór odpowiedniej działki budowlanej. Temat ten poruszyłem w wpisie pod poniższym linkiem :kupno działki budowlanej.

Architekt i konstruktor

Ważny jest wybór dobrego architekta i konstruktora. Może nie najtańszych, ale takich, którzy nam pomogą przygotować projekt pod nasze wymagania i jednocześnie zaprojektować dom tani w budowie i eksploatacji Najlepiej by architekt i konstruktor byli z jednego biura projektowego. Przy wszelkich propozycjach rozwiązań od razu możemy się dowiedzieć czy to jest pomysł łatwo i tanio wykonalny, czy niekoniecznie. Nasze uwagi od razu przekazujemy obu osobom, więc mamy pewność, że obydwoje będą wiedzieli o co nam chodzi .

Konstrukcja

Zaczniemy może od posadowienia domu. Dobór rodzaju fundamentu pozostawiam konstruktorowi. Jednak przemyślałbym wybudowanie piwnicy w naszym domu jeżeli jest on na działce ze spadkiem terenu. Czasami wysokość takich ścian fundamentowych może wynieść nawet 2m. Może na etapie budowy domu nie przyniesie nam to oszczędności, jednak pozwoli nam to na odciążenie innych kondygnacji od takich funkcji jak kotłownia, pralnia lub garaż. Jeśli nie planujemy budowy domu z piwnicą warto w miarę możliwości kuchnię, łazienkę i kotłownię/pomieszczenie gospodarcze wybudować obok siebie. Pozwoli nam to min. na zaoszczędzeniu na liczbie kominów. Warto przemyśleć sprawę tarasu. Lepszy i tańszy będzie taras ziemny (do wyboru mamy płyty ogrodowe, kostkę lub drewno czy kompozyt na legarach), który w razie potrzeby możemy bez problemu powiększyć lub zmienić kształt w odróżnieniu od tarasu typu scena. Ważnym elementem wbrew pozorom jest spójność wymiarów elementów materiałów (bloczków, pustaków) i wymiarów domu. Jest to rzecz, która pozwoli nam oszczędzić na odpadach. Innym elementem pod który warto dostosować wymiary budynku jest system stropowy. Strop kanałowy jest porównywalny z ceną stropów monolitycznych, jednak nie musimy się martwić o jakość wykonania. W kanałach mamy możliwość poprowadzenia różnych instalacji. Warto tutaj przemyśleć rozmiary pomieszczeń tak, by zastosować standardowe wymiary płyt. Stropy gęstożebrowe nie obejdą się bez podwieszania sufitów lub tynkowania. Każdy z nas ma trochę inne gusta i pomysł na dom, dlatego warto tutaj sobie sporządzić taką małą tabelkę z wadami i zaletami danego rodzaju stropu. Dla każdego systemu należy również wykonać obliczenia pod nasz konkretny projekt by przekonać który system będzie tańszy.   Zwieńczeniem każdego budowanego domu jest dach. Na finalną cenę konstrukcji dachu ma wpływ jej złożoność. Sam kształt i wielkość dachu determinuje projekt domu. Im prostsza konstrukcja bez wszelakich „udziwnień” tym tańsza. Ważnym elementem, oprócz solidnych materiałów, jest również montaż. Warto dołożyć parę złotych do dobrej ekipy niż się martwić w przyszłości. Wybór materiału do pokrycia dachu zależy od preferencji. Tutaj też polecam zrobienie sobie dobrej rozpiski plusów i minusów. Warto też przyjrzeć się dachom w naszej okolicy jak dany materiał się sprawuje.

Materiały

Kolejną rzeczą na jaką warto zwrócić uwagę jest wybór odpowiednich materiałów. Tanie materiały bez atestów są tylko na pierwszy rzut oka tanie. A zaoszczędzone pieniądze trzeba będzie doliczyć do napraw. Jeśli pozwala na to czas warto szukać najtańszych ofert na dany produkt. W jednej hurtowni przy dużych zakupach możemy wynegocjować fajny rabat. Pamiętaj, że często jesteś zbyt biedny by oszczędzać na materiałach. Materiały z których powstanie twój dom mają wytrzymać dziesiątki lat dlatego nie warto oszczędzać na jakości.

Robocizna

Robocizna na budowie to temat rzeka. Dlatego nie zleciłbym prac ekipie znikąd o której nic nie wiem i nie mam podpisanej umowy na wykonanie określonych prac. Tani wykonawca jest podobny do taniego materiału. Z pozoru tani często tuszuje swoje braki jak i rozbudowuje wstępny kosztorys o kolejne pozycje. Warto również zapewnić fachowy nadzór w postaci dobrego kierownika. Wykonywanie prac samemu lub też z rodziną pozostawiam w gestii każdego z nas. Warto się również zastanowić czy nie lepiej skupić się na zarabianiu pieniędzy niż szarpać się z pomocą wujka z robotą o której mamy blade pojęcie.

Podsumowanie

Ogólnie im prostszy i mniej przekombinowany projekt (prosta bryła ) tym tańszy będzie nasz dom w realizacji. Pozbycie się z projektu domu wszelakich wykuszy, łuków, balkonów itp. pozwoli nam zaoszczędzić trochę pieniędzy. Wybór odpowiedniej ekipy i dobór odpowiednich materiałów pozwoli nam zaoszczędzić kłopotów podczas budowy i eksploatacji.

Wybudowanie własnego domu to marzenie wielu ludzi. Perspektywa posiadania ładnego i przestronnego domu tym bardziej jest kusząca, jeśli weźmiemy pod uwagę ceny mieszkań w wielkich aglomeracjach.

Pierwszym krokiem do spełnienia tych marzeń jest kupno działki. Co zatem należy zrobić by zakupić tą wymarzoną, a jednocześnie nie utopić pieniędzy opiszę poniżej.

Należy zacząć od sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości.

Księga wieczysta

W niej oprócz podstawowej informacji kto jest właścicielem działki należy również sprawdzić :
– czy nie jest obciążona hipoteką – kredyt wzięty przez właściciela gruntu
– czy występuje służebność drogi koniecznej – czyli drogi umożliwiającej przejeżdżanie i przechodzenie sąsiadom do swojej posesji. Należy również sprawdzić rodzaj drogi która prowadzi do naszej działki. Czy jest gminna lub prywatna. Jeśli jest ona prywatna, to czy w księdze wieczystej jest zapisana służebność drogi do naszej przyszłej działki.
– użytkowanie wieczyste – przed kupnem należy się przyjrzeć umowie stanowiącej użytkowanie wieczyste bo wszystkie obowiązki poprzedniego użytkownika spadną na nas. Warto również sprawdzić warunki przekształcenia użytkowania na prawo własności.

Księgę wieczystą można sprawdzić za pośrednictwem strony internetowej ekw.ms.gov.pl
Jeśli księga jest dostępna wyłącznie w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej coś się ewidentnie nie zgadza, należy udać się do wydziału ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym właściwym do kupowanej nieruchomości.
Nie trzeba być właścicielem by móc sprawdzić co jest zapisane w księdze wieczystej.

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

Dokumenty te można uzyskać w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej we odpowiednim starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (miasto na prawach powiatu) .
Dokumenty te może otrzymać właściciel, ale także osoba z pełnomocnictwem. Wypis z ewidencji gruntów zawiera m.in.:
a) dane właścicieli
b) oznaczenie działki
c) numer księgi wieczystej
d) dokładną powierzchnię działki
e) rodzaj gruntów z oznaczeniem klasy gleb
Warto również w starostwie przyjrzeć się mapie zasadniczej. Na niej znajduję się uzbrojenie terenu. Jeśli na działce nie ma doprowadzonych mediów to na mapie zobaczymy jak one są oddalone co pozwoli nam oszacować koszty ich doprowadzenia.

UWAGA !!!!
Jeżeli powierzchnia działki jest różna w księdze wieczystej i wypisie z ewidencji gruntów to za faktyczną przyjmuję się tą z wypisu.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Stety albo niestety nie można wybudować na naszej działce do końca to czego chcemy. Głównym dokumentem precyzującym co możemy wybudować jest plan zagospodarowania przestrzennego sporządzony przez gminę lub urząd miasta obejmujący naszą działkę. Jeżeli taki istnieje to możemy złożyć wniosek o aktualny wypis i wyrys z tego planu. Zdarza się, że gmina udostępnia taki plan w Internecie. Warto również sprawdzić jakie obiekty mogą powstać w naszym sąsiedztwie (czy w przyszłości nie będziemy sąsiadami np. tartaku) .
Jeżeli plan zagospodarowania nie obejmuję naszej działki należy złożyć wniosek w lokalnym wydziale architektury o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla naszej działki. Do wniosku musimy dołączyć mapę na której będzie naszkicowany nasz przyszły budynek. Konieczne również jest zapewnienie dostaw mediów do naszej działki.

Zapisy w planie lub w warunkach zabudowy często szczegółowo określają charakter naszego przeszłego budynku. Znajdują się wytyczne dotyczące np. kąta nachylenia połaci dachowych, wysokości budynku, linii zabudowy i wiele innych. Polecam się skonsultować z lokalnym projektantem, który pewnie zna te wymagania na naszym obszarze i pozwoli nam dobrać odpowiedni projekt do naszej działki.

Aby uzyskać warunki zabudowy dla działki nie trzeba być jej właścicielem.

Właściciel może dysponować dokumentami dotyczącymi jej stanu prawnego. Należy jednak sprawdzić czy te dokumenty są aktualne.

Wymiary działki i odległość od sąsiada.

Oprócz stanu prawnego należy zwrócić uwagę na szereg innych szczegółów. Jednym z nich są wymiary działki. Działka zbyt wąska i o kształcie trójkąta lub trapezu będzie utrudniała właściwe usytuowanie budynku. Już działka szerokości 16m będzie utrudniała znalezienie właściwego projektu.
Odległości od sąsiadów określa rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.
Standardowe odległości od granicy to 3m ścianą bez otworów i 4 m ścianą z otworami. Niektóre części budynku np. tarasy, schody zewnętrzne, balkony mogą być usytuowane w odległości 1,5m.

Rozporządzenie przewiduje również posadowienie budynku ścianą bez otworów przy granicy lub w odległości 1,5m od granicy jeśli:
– ustalona jest taka zabudowa w planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy;
– działka ma szerokość mniejsza niż 16m.
W tych przypadkach muszą być spełnione dodatkowe warunki np. nasłonecznienia.
Istnieje również możliwość posadowienia swojego budynku przy granicy jeśli będzie on przylegał całą swoją ścianą do ściany budynku już istniejącego. Tylko musi być spełniony warunek że część budynku leżąca w pasie 3m od granicy nie będzie wyższa i dłuższa od już istniejącego budynku.

Warunki gruntowe.

Jeśli nie jesteśmy pewni, co kryje ziemia warto przeprowadzić badania gruntu. Pozwoli nam to uniknąć w przyszłości niespodzianek. Warto również sprawdzić poziom wód gruntowych. Ta wiedza pozwoli nam później optymalnie zaprojektować budynek.
Najlepszymi gruntami pod budowę domu są grunty piaszczyste. Należy unikać gruntów organicznych. Do budowy domu się nie nadają, gdyż nie posiadają wystarczającej nośności. Oczywiście na takiej działce można wybudować, dom ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

Ukształtowanie terenu również może mieć duży wpływ. Działka o nachyleniu 10 % powoduje nam różnicę na 10m budynku 1m wysokości ściany fundamentowej. Wiąże się to oczywiście z dodatkowymi kosztami. Teren płaski a działka w zagłębieniu może spowodować, że będziemy miejscem, do którego będzie spływać nadmiar wody podczas intensywnych opadów. Warto zwrócić również uwagę na system melioracji w pobliżu działki.

Budynek położony blisko rzeki jest na pewno jest atrakcyjny z punktu widzenia turystycznego. Należy jednak uwzględnić, że mały potok podczas powodzi potrafi się zmienić w wartki nurt rzeki, który potrafi odebrać nam majątek całego życia.
Warto sprawdzić mapy zagrożenia przeciw powodziowego (mapy.isok.gov.pl). Można również popytać starszych mieszkańców.

Ostatnim czynnikiem przy wyborze działki na który chciałbym zwrócić uwagę jest okolica. Kupno działki z dala od społeczeństwa będzie wymagało za każdym razem użycia samochodu. Warto sprawdzić jaka odległość dzieli nas do najbliższego sklepu czy też najbliższego przystanku komunikacji publicznej. Odległość od najbliższej szkoły będzie ważna dla dzieci.

Czasami bywa tak, że nie można od razu podpisać umowy kupna-sprzedaży, dlatego warto zabezpieczyć się umową przedwstępną. Będzie to nasza ochrona przed sprzedażą działki komuś innemu a także przed nagłym podniesieniem ceny.

Podsumowanie.

Zakupienie działki to pierwszy krok w budowie naszego domu. Prześwietlenie działki pod wszystkimi kątami będzie wymagało od nas bardzo dużo czasu i zaangażowania.
Życzę wszystkim czytającym, którzy zamierzają kupić swoją działkę tylko trafionych inwestycji.

Podstawę do obliczenia każdej konstrukcji jest znajomość sił na nią działających. Pierwszym krokiem jest więc obliczenie ciężaru własnego konstrukcji.Siła ta powstaję poprzez przyciąganie ziemskie elementów budowli.

Ciężar własny konstrukcji można podzielić w następujący sposób:

rys.1 podział elementów zaliczanych do ciężaru własnego konstrukcji

źródło: [ Anna Rawska-Skotniczy „OBCIĄŻENIA BUDYNKÓW O KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH WEDŁUG EUROKODÓW”]

Wartości ciężarów własnych materiałów budowlanych można odnaleźć w załączniku A normy PN-EN 1991-1-1

Poniżej znajduje się przykład obliczeniowy.

Ciężar dachu w przekroju A -A (okap)

Lp.MateriałWartość charakterystyczna
[kN/m2]
1Dachówka ceramiczna zakładkowa
0,7 kN/m^2
0,700
2Łaty sosnowe 3,8 cm x 5,8cm, rozstaw co 15 cm
(5,5kN/m^3 ∙0,038m∙0,058m/0,15)
0,0808
3Kontrłaty sosnowe 2,4 cm x4,8 cm
(5,5kN/m^3 ∙0,024m∙0,048m/0,9)
0,007
44 Folia paroprzepuszczalna
0,018 kN/m^2
0,018
5Krokwie sosnowe
8cm x 18cm co 90 cm
(5,5kN/m^3 ∙0,18m∙0,08m/0,9)
0,088
SUMA:0,894

Ciężar dachu w przekroju B -B (pod jętka )

Lp.MateriałWartość charakterystyczna
[kN/m2]

1Dachówka ceramiczna zakładkowa
0,7 kN/m^2
0,7
2Łaty sosnowe 3,8 cm x 5,8cm, rozstaw co 15 cm
(5,5kN/m^3 ∙0,038m∙0,058m/0,15)
0,0808
3Kontrłaty sosnowe 2,4 cm x4,8 cm
(5,5kN/m^3 ∙0,024m∙0,048m/0,9
0,00704
4Folia paroprzepuszczalna
0,018 kN/m^2
0,018
5Krokwie sosnowe
8cm x 18cm
(5,5kN/m^3 ∙0,18m∙0,08m/0,9)
0,088
6Wełna mineralna gr. 18cm
(0,6kN/m^3 ∙0,18m∙(0,9m-0,08m)/0,9m)
0,0984
7Wełna mineralna gr. 12cm
0,6kN/m^3 ∙0,12m
0,072
8
Folia paroizolacyjna
0,018 kN/m^2
0,018
9Płyta GK-F na stelażu
12kN/m^3 ∙0,0125m
0,150
SUMA: 1,232

Ciężar dachu w przekroju C -C ( jętka )

Lp.MateriałWartość charakterystyczna
[kN/m2]

1Płyta MFP typu Pfleiderer
7,4kN/m^3 ∙0,025m
0,185
2Wełna mineralna gr. 18cm
(0,6kN/m^3 ∙0,18m∙(0,9m-0,08m)/0,9m)
0,081
3Wełna mineralna gr. 12cm
0,6kN/m^3 ∙0,12m
0,072
4Jętki sosnowe 8cm x 18cm
(5,5 kN/m^3 ∙0,18m∙0,08m/0,9m)
0,088
5Folia paroizolacyjna
0,018 kN/m^2
0,018
6Płyta GK-F na stelażu
12kN/m^3 ∙0,0125m
0,150
Suma: 0,594